Как восстановить сад после морозов? 
Морозы, практически полностью уничтожающие плодовые деревья и ягодные кустарники , в средней полосе не редкость. В прошлом веке они повторялись в среднем интервалами 9-14 лет. Но последняя зима была в 1978 году , то есть 27 лет назад . Череда мягких зим усыпила бдительность садовников. И вот ушедшая зима еще раз показала: для большинства регионов нашей страны зимостойкость - важнейшее свойство плодовых и декоративных деревьев. У тех, кто про это забыл, сады пострадали больше других. Что вымерзло , то вымерзло. 
Прежде всего оцените, как сильно подмерзли кора, древесина штамба и основания скелетных сучьев в нижнем ярусе кроны. Дело в том, что в морозную ясную ночь температура воздуха у поверхности снега на 10-12 "С ниже, чем на высоте двух метров от поверхности. Поэтому ветви кроны всегда подмерзают меньше, чем ствол и скелетные сучья. Насколько пострадали деревья можно узнать только весной. Для этого острым ножом осторожно надрежьте кору и наружную древесину у основания , в середине и вверху штамба , в основание скелетных ветвей .Если на срезе преобладает тёмно-коричневый цвет , дело плохо- дерево сильно подмёрзло и скорей всего погибнет. Древесина коричневая или светло-коричневая есть шансы на воздоровление . Но имейте ввиду: весной оставшиеся в живых почки на обмерзших ветках будут очень долго распускаться , поэтому не спешите с обрезкой мёртвых ветвей .Начинать её придется позже , чем обычно , то есть после распускания почек , в начале роста побегов . Если всё же выясниться , что побегов нет или их очень мало , то дерево наверняка погибло придется его выкорчевывать . Но не торопитесь выкорчевывать погибшие , на первый взгляд , кустарники- летом у многих из них возможно возобновление ветвей от прикорневых почек. 
Методы реанимации
 У подмороженных деревьев надо осмотреть кору, продезинфицировать трещины, обработав их препаратами от болезней и вредителей. Очень важно начать отливать растения в момент распускания почек. Подмерзшие ткани затрудняют движение воды от корней к листьям. К тому же почва промерзла очень глубоко , поэтому возможно возникновение такой ситуации (особенно для вечнозеленых и хвойных растений): воздух будет прогреваться сильнее и быстрее , чем почва ,начнётся активный фотосинтез , а вода не сможет поступать к листьям из-за низкой температуры почвы - листва и хвоя станут активно желтеть . Выход активно поливать растения теплой водой и опрыскивать холодной . Чем теплее погода, тем чаще придется это делать (один- два раза в yеделю). Плодовые деревья тоже нужно обеспечить регулярным (не реже одного раза в две недели) и обильным поливом, особенно в начале вегетации (май - июнь ). Чтобы утолить жажду взрослого дерева, понадобится сразу от 100 до 200 л воды. Молодые деревья и саженцы поливают из расчета примерно 2 ведра воды на каждый год жизни. Сохранить необходимый уровень влажности помогает мульчирование. Мульчирование перепревшим навозом или компостом - очень эффективный агрономический прием, помогающий пострадавшим от морозов деревьям быстрее выздороветь. Как только сойдет снег, под кроной дерева выложите слои мульчи толщиной 5-10 см. Это поможет сохранить влагу в почве, развить полезную микрофлору и микрофауну, особенно дождевых червей. Хорошее почвенное питание - первое дело в восстановлении подмерзших деревьев. Проследите только, чтобы мульча не соприкасалась с корой основания штамба - кора может подопреть. Для подкормки пострадавших деревьев нужны органические хорошо перепревшие удобрения с большим количеством дождевых червей. Их вносят при перекопке приствольных кругов, закладывают в шурфы по периферии кроны. Подкормка минеральными удобрениями в данном случае не нужна - она повышает минеральную концентрацию почвенного раствора и этим затрудняет поступление воды от корней к листьям. Такой сложный прием, как внекорневые подкормки, садоводам-любителям лучше не применять. Он может привести к ожогу листьев и вызвать у деревьев лишний стресс. Вообще за плодовыми деревьями, а тем более подмерзшими, надо особенно тщательно ухаживать в начале вегетации (май, июнь). Регулярный полив, мульчирование, внесение удобрений, рыхление почвы, борьба с сорняками, вредителями и болезнями и другие мероприятия обеспечивают быстрое образование мощного, здорового листового полога А это условие быстрого востановления , хорошего роста деревьев и подготовки к будующей зиме.
 Хирургическая помощь
 Если дерево оживает и идет в рост, то можно помочь ему обрезкой. Но обрезка должна быть правильной. Если вы не освоили этот приём заранее то лучше и не браться - только ускорите гибель пострадавших растений . Те же кому этот прием знаком не понаслышке, должны помнить, что обрезка подмерзших деревьев имеет некоторые особенности. Первое: диаметр обрезаемых ветвей не должен превышать 5 см, так как крупные раны плохо зарастают, легко поражаются цитоспорозом (красные точки на коре), а затем и раком (чёрные точки на коре). Второе: все срезы диаметром более 1 см нужно тщательно замазать садовым варом, но ни в коем случае не применять краску. В садовый вар хорошо добавить стимуляторы роста (гетероауксин, индолилмасляную кислоту) - они ускорят заживление ран и защитят дерево от болезней. Чем заменить? Не бывает худа без добра. Мороз-ревизор покажет, какие сорта недостаточно зимостойки, а на какие можно положиться. Садовники, умеющие делать прививку, могут купить саженцы высокозимостойких сортов (яблоня - 'Коричное полосатое', груша- 'Чижевская'). Неважно, что плоды этих сортов не особенно высокого качества - прививка все исправит. Сажать такие саженцы надо на клумбы (приподнятые грядки), что повысит зимостойкость и урожайность. Но помните: такую посадку делают только в апреле - начале мая; если вы не успеете, то купленные осенью саженцы прикопайте до будущей весны. После одного-двух лет роста саженцев в саду на них прививают (на высоте 1-1,5 м) черенки лучших сортов - пусть даже не самых зимостойких для данной местности, но устойчивых к вредителям и болезням, с вкусными плодами. Так два достоинства (зимостойкость и высокие качества плодов) объединятся, а недостатки не усилятся. Можно пойти более простым путем- купить готовые двухсортовые саженцы на штамбо- и скелетообразователях, выращенные в крупномерных контейнерах (10-30 литров). Это гарантирует стопроцентную приживаемость и быстрое вступление в плодоношение